O que cada tipo de alga está dizendo sobre o seu aquário
Calcular agora Fazer essa conta com os seus números: fertilização pelo método EI
Alga não chega de fora: os esporos já estão lá, em qualquer aquário. O que muda é se as condições permitem que ela cresça.
Então alga é indicador, e cada tipo aponta para uma condição diferente. Identificar qual você tem encurta muito o diagnóstico.
Verde na água (água verde)
O que é: algas unicelulares em suspensão.
O que indica: nutriente em excesso e luz em excesso, ao mesmo tempo.
O que fazer: reduzir fotoperíodo, cortar luz direta de janela, reduzir ração, e trocar água. Água verde no aquário tem o diagnóstico completo.
No lago, o UV resolve de forma previsível porque toda a água passa pelo reator — e lá o que importa é a dose, que a calculadora de UV mostra.
Marrom, em pó, sobre tudo
O que é: diatomácea.
O que indica: aquário novo. Ela aparece nas primeiras semanas e costuma desaparecer sozinha quando o sistema amadurece.
O que fazer: paciência e limpeza mecânica. É provavelmente a única alga em que esperar é a resposta certa — por que ela vem e vai.
Barba-negra (escovinha preta)
O que é: alga vermelha, apesar da cor escura. Fixa com firmeza em borda de folha, madeira e equipamento.
O que indica: CO₂ instável ou insuficiente em aquário com luz forte. A instabilidade é o fator, mais que o valor absoluto.
O que fazer: estabilizar o CO₂ — timer no solenoide, difusão constante, sem oscilar ao longo do fotoperíodo. A calculadora de CO₂ estima a concentração por pH e KH, com o aviso de que o “fator 3” dos fóruns subestima em ~20%.
Ela não sai esfregando. O caminho é remover a folha afetada e corrigir a condição.
Filamentosa verde, em fios
O que é: várias espécies de alga verde em filamento.
O que indica: em geral, excesso de luz com algum nutriente limitante. O desequilíbrio é entre luz e nutriente, não o excesso de um só.
O que fazer: remover manualmente — ela sai enrolando num palito — e revisar a razão entre luz e fertilização. O método EI parte da ideia de que nutriente em excesso não causa alga; luz demais para o nutriente disponível, sim.
Verde pontilhada no vidro
O que é: alga verde pontual, dura, aderida ao vidro e às folhas mais antigas.
O que indica: com frequência, fosfato baixo em aquário com luz forte.
O que fazer: revisar a dosagem de fósforo. A calculadora de ppm por sal dá os gramas de fosfato monopotássico para o alvo — com a massa molar real do composto, que não é intuitiva.
Verde na superfície, como película
O que é: biofilme com alga.
O que indica: superfície parada, com pouca troca gasosa.
O que fazer: movimentar a superfície — a saída do filtro apontada para cima resolve. Isso também melhora o oxigênio, que é benefício à parte.
Cianobactéria (a “alga” azul-esverdeada)
O que é: não é alga, é bactéria. Forma tapete viscoso, de cheiro característico, e descola em lâmina.
O que indica: matéria orgânica acumulada e circulação ruim, muitas vezes com nitrato baixo em relação ao fosfato.
O que fazer: remover mecanicamente o máximo, sifonar o fundo com rigor, melhorar a circulação, e revisar a ração. É a que mais responde a limpeza física.
A regra que vale para todas
Alga é sintoma de desequilíbrio entre luz e nutriente. Tratar a alga sem mexer na condição é trabalho recorrente.
E, ao contrário do que a intuição diz: em plantado, o problema raramente é nutriente demais. É luz demais para o nutriente que há — planta limitada para de consumir, e o que sobra vira alga.
As três alavancas, em ordem de eficácia:
- Fotoperíodo — a mais fácil de ajustar e a mais eficaz.
- Ração — é a entrada de nutriente do sistema.
- Fertilização consistente — doses regulares, não intermitentes, para que a planta nunca pare.
O que não resolve
Pôr um peixe para comer. Pleco não resolve alga — ele raspa a superfície e devolve o nutriente como excreção.
Algicida sem corrigir a causa. Ele mata o que está lá, a biomassa morta vira amônia, e a condição que produziu a alga continua.
Trocar mais água. Ajuda com nitrato, e não substitui o ajuste de luz.